Espada-de-são-jorge

Ela funciona em uma faixa de claridade rara entre as plantas de interior: vai de canto interno com pouca luz natural até varanda com sol filtrado. Em local claro, as folhas ficam mais curtas, rígidas e com o contraste das faixas bem marcado. Na sombra profunda, seguem verdes e firmes, só nascem mais espaçadas ao longo do ano. A única situação de risco é a mudança brusca para sol pleno depois de meses no escuro, que produz manchas esbranquiçadas permanentes. Faça a transição em duas ou três semanas.

Só regue quando o substrato estiver seco até o fundo do vaso, algo que se confere enfiando um palito de churrasco até a base. No verão isso costuma dar dezoito dias; no inverno, trinta ou mais. Molhe a terra em volta da touceira até escorrer, evitando encharcar o centro da roseta, onde a água parada favorece apodrecimento. Descarte tudo o que sobrar no prato. Nenhuma outra decisão de cultivo importa tanto: essa espécie morre de água, não de sede.

Use mistura francamente arenosa, do tipo indicado para cactos, com um terço de areia grossa ou perlita. O objetivo é que o vaso volte a ficar leve em poucos dias depois da rega. Terra preta comprada em saco, usada pura, retém água ao redor do rizoma e é a causa mais comum de morte. Pedras no fundo não corrigem substrato ruim, embora ajudem a evitar que o furo entupa com o tempo.

Indiferente à umidade do ar. Convive sem queixa com ar-condicionado ligado o dia inteiro, inverno seco de planalto e aquecedor, condições em que samambaias e marantas queimam as pontas. Não borrife água na folhagem: a gota que fica no cone central de folhas novas favorece manchas escuras e podridão. Para limpar, um pano seco ou levemente umedecido passado da base para a ponta resolve e devolve o brilho da folha.

Confortável entre 18 °C e 30 °C, com tolerância a picos de 35 °C. Abaixo de 10 °C o tecido da folha sofre dano por frio, com manchas amolecidas que aparecem dias depois do episódio, e o risco de podridão sobe porque o substrato demora muito mais para secar. Em regiões de inverno rigoroso, recolha o vaso da varanda antes das primeiras noites frias e reduza ainda mais a frequência de rega.

Duas ou três aplicações por ano bastam, sempre entre outubro e março, com fertilizante para cactos e suculentas ou um equilibrado diluído a metade da dose. Ela vem de solo pobre e não converte adubo em crescimento rápido; o excedente vira sal acumulado que queima as pontas das raízes. Plantas mantidas em ambiente escuro consomem menos ainda, então uma única adubação anual, na primavera, já cobre a necessidade.

Não existe poda de formação: folha cortada não rebrota da ponta e fica com a cicatriz para sempre. A intervenção se limita a retirar folhas tortas, amareladas ou danificadas, cortando bem na base com faca limpa. Se uma folha inteira tombou por podridão, remova o quanto antes para que o tecido mole não contamine as vizinhas. Limpe o pó a cada duas ou três semanas, principalmente em exemplares mantidos longe da janela.

Prefira vaso rígido, de barro ou cerâmica, e mais largo do que fundo, porque o rizoma cresce na horizontal. Um recipiente pesado também evita tombos, já que a folhagem alta desloca o centro de gravidade. Transplante a cada três ou quatro anos, ou quando o rizoma começar a empurrar as bordas. Contrariando o hábito, é bom deixar o vaso um pouco apertado: menos substrato em volta significa secagem mais rápida e menos risco para a planta.

A divisão de touceira é o método mais rápido e o único que mantém a borda amarela. No transplante, separe com faca limpa um grupo de folhas ligado a um trecho de rizoma com raízes, deixe secar o corte por algumas horas e plante em substrato arenoso, regando só depois de uma semana. Para as variedades verdes, funciona cortar uma folha em pedaços de oito centímetros, deixar cicatrizar dois dias e enterrar respeitando a orientação original; brotos aparecem em dois a quatro meses.