Seringueira

Prefere claridade forte e difusa, a cerca de um metro de janela ampla, e aceita luz média melhor do que os outros fícus de interior. Em pouca luz o caule estica, o espaço entre uma folha e outra aumenta e a planta fica desengonçada. Variedades escuras ou variegadas exigem mais claridade que a verde comum: sem isso, as manchas rosadas somem e a folha volta ao verde puro. Sol direto de meio-dia queima faixas amarronzadas ao longo da nervura central.

Deixe a metade superior do substrato secar antes de molhar de novo, o que na prática dá oito dias no verão e catorze no inverno em vaso de trinta e cinco centímetros. Enfie o dedo até a segunda falange antes de decidir, porque a folha espessa não avisa nada até ser tarde. Regue até escorrer e descarte o excesso do prato. No inverno, com a planta parada, metade do volume habitual já é suficiente.

Terra vegetal com composto e areia grossa dá o equilíbrio certo: nutriente para sustentar folhas grandes e porosidade para a água atravessar em segundos. Substrato só de turfa parece leve na loja, mas compacta em um ano e passa a reter água no fundo do vaso, justamente onde ficam as raízes mais grossas. Ao replantar, afofe o torrão com os dedos e remova as raízes enoveladas na base, que já não absorvem nada.

Não é exigente: de 40% a 65% de umidade relativa mantêm a folhagem em ordem, e o ar seco de inverno não deixa marca visível como acontece com samambaias. O ganho de umidade aparece mesmo na velocidade de crescimento, um pouco maior em ambiente úmido. O que atrapalha de verdade é o pó, porque a cera da folha atrai poeira e, em três meses sem limpeza, a superfície perde brilho e capacidade de captar luz.

Faixa confortável de 18 °C a 28 °C, com tolerância a picos de 33 °C se a raiz estiver úmida. Abaixo de 12 °C as folhas mais velhas amarelam e caem, e o crescimento cessa. Ela sente principalmente a variação brusca: um vaso encostado no vidro da janela pode passar de 30 °C à tarde para 12 °C de madrugada no inverno, e essa oscilação diária custa folhas. Afaste trinta centímetros do vidro nos meses frios.

Adube a cada trinta dias entre setembro e março com fertilizante equilibrado para folhagens, na dose indicada. Como cresce rápido, responde bem ao nitrogênio, mas o exagero produz folha grande e mole, mais suscetível a cochonilha. Nas variedades variegadas, use meia dose: o excesso empurra a planta para o verde e reduz a área clara. Suspenda no outono e no inverno e retome quando aparecer a primeira estípula avermelhada da temporada.

Corte o topo quando a altura desejada for atingida, sempre no fim do inverno e sempre logo acima de uma folha. Da gema abaixo do corte saem dois ou três ramos, e é assim que se constrói uma copa cheia em vez de uma vara. O látex jorra: tenha um pano na mão e pressione a ferida por um minuto. As folhas de baixo que caem naturalmente deixam cicatrizes em anel no tronco, marcas que fazem parte do desenho da planta adulta.

Vaso pesado e de base larga, com diâmetro cinco centímetros maior a cada transplante. A partir de dois metros de altura o centro de gravidade sobe e um vaso plástico leve tomba com o peso da copa; barro ou cimento resolvem. Transplante a cada dois anos, na primavera, cortando um terço das raízes periféricas se quiser manter a planta no mesmo tamanho de vaso. Sempre com furo desobstruído e sem camada de pedra ocupando espaço útil.

Corte uma ponta de haste com duas ou três folhas, deixe o látex secar por meia hora e enterre em substrato leve e úmido, com as folhas de cima enroladas para reduzir a transpiração. Em ambiente quente, entre 24 °C e 28 °C, as raízes aparecem em quatro a seis semanas. A alporquia é mais segura para hastes grossas: raspe um anel de casca, envolva com esfagno úmido e plástico e corte abaixo das raízes quando elas preencherem a bola.