Antúrio

Luz indireta forte é condição para florescer: a um metro de uma janela ampla, ou colada em janela voltada para o leste, com cortina fina filtrando o sol da manhã. Três a cinco horas de claridade intensa por dia mantêm o ciclo de botões funcionando o ano inteiro. Com menos que isso a planta continua viva e emite folhas, só que interrompe a produção de espatas em dois ou três meses, sem nenhum outro sintoma que denuncie a causa. Sol direto do meio-dia por mais de vinte minutos desbota a espata e queima manchas pardas na lâmina.

Regue quando a superfície do substrato estiver seca e ainda houver leve umidade a três centímetros de profundidade, o que dá em torno de seis dias no verão e onze no inverno. Molhe em volta da planta até escorrer, sem jogar água no centro da roseta nem sobre o espádice. Descarte o prato depois de dez minutos: raiz de epífita parada em água apodrece em poucos dias. Prefira água em temperatura ambiente, perto de 20 °C, e não gelada direto da torneira nas manhãs de julho, que provocam manchas nas folhas novas.

É aqui que se decide entre um antúrio bonito e um que definha. Use mistura grossa: duas partes de casca de pinus de granulometria média, uma de fibra de coco em pedaços, uma de perlita e apenas uma de substrato para folhagens. O objetivo é que a água atravesse o vaso em poucos segundos e que restem espaços de ar entre as partículas. Substrato de saco usado puro compacta em três meses e asfixia a raiz. Renove a mistura a cada dois anos, porque a casca se decompõe, encolhe e perde a estrutura que sustenta o sistema.

Ela quer de 60% a 80% de umidade relativa, valor de mata e não de sala com ar-condicionado. Abaixo de 50% as folhas novas saem menores, as bordas ficam pardas e os botões abortam ainda fechados. Prato largo com pedras e água, vasos agrupados e distância mínima de dois metros do aparelho de ar resolvem boa parte do problema. Umidificador ligado quatro horas por dia é o que dá resultado mais consistente no inverno seco. Evite borrifar a espata: a água que seca sobre a superfície encerada deixa manchas de mineral difíceis de remover.

Floresce de forma contínua entre 20 °C e 28 °C. Abaixo de 18 °C reduz o ritmo e pode atravessar meses emitindo apenas folhas; abaixo de 15 °C aparecem manchas escuras e o risco de podridão sobe, porque o substrato demora muito mais para secar. Acima de 32 °C a espata dura menos semanas e desbota antes do tempo. Em cidades de inverno frio, recolha o vaso da varanda ainda em maio e mantenha longe de frestas de janela: a corrente noturna de ar frio estraga mais do que a média do mês.

De setembro a março, adube a cada duas semanas com fertilizante solúvel diluído a um quarto da dose do rótulo, preferindo fórmulas com fósforo alto, na linha 5-10-5 ou 10-30-20. Doses cheias queimam raízes finas que ficam expostas dentro do substrato grosso, sem a proteção que a terra ofereceria. No outono e no inverno, reduza para uma aplicação por mês. Uma alternativa prática é fertilizante de liberação lenta espalhado na superfície duas vezes ao ano, cerca de meia colher de chá por vaso de quinze centímetros de boca.

Corte a espata assim que ela ficar verde-parda e o espádice enrugar, rente à base do pecíolo, com tesoura desinfetada em álcool a 70%. Antecipar esse corte poupa energia e adianta o botão seguinte em duas ou três semanas. Folhas velhas amareladas saem do mesmo modo. Nunca puxe com a mão: o tecido rasga em direção ao caule e abre ferida larga, porta de entrada para bacteriose. Limpe as lâminas com pano úmido a cada quinze dias e evite produtos de brilho à base de óleo, que entopem os estômatos e escurecem a folha.

Use vaso apertado, apenas dois centímetros mais largo do que o bloco de raízes, e sempre com furo generoso. Ela floresce melhor com o volume todo ocupado por raiz. Plástico rígido retém umidade suficiente para a mistura grossa e é mais previsível do que barro cru neste caso específico. Transplante a cada dois anos, na primavera, aproveitando para enterrar os nós expostos do caule e cobrir as raízes aéreas com casca. Cachepô decorativo só funciona com vaso interno removível, retirado a cada rega e devolvido depois de escorrer por completo.

A divisão é o caminho mais simples: no transplante, separe brotos laterais que já tenham três folhas e raízes próprias e plante cada um em vaso de doze centímetros. Também funciona cortar a coroa de uma planta de pescoço longo, dois centímetros abaixo de duas raízes aéreas, e replantá-la na mistura grossa; o toco que ficou costuma emitir brotos novos em dois ou três meses. Por semente exige polinização manual com pincel macio, respeitando a fase feminina do espádice, e leva de dois a quatro anos até a primeira espata.