Orquídea Phalaenopsis

Claridade indireta abundante, do tipo em que a planta vê o céu mas não o sol: janela leste com cortina fina ou a um metro de uma janela ampla. Um teste prático é olhar a folha, que deve ter verde médio e não verde-escuro brilhante; folha muito escura indica luz insuficiente e é a razão mais comum de a planta nunca voltar a florescer. Sol direto queima manchas amarelas irrecuperáveis em minutos.

Uma vez por semana no verão e a cada dez dias no inverno, mergulhe o vaso em um recipiente com água até a altura do substrato e deixe por quinze minutos. Depois retire e escorra por completo, sem devolver o vaso para dentro de qualquer prato com água. As raízes visíveis pelo vaso mudam de prateado para verde durante a imersão, o que confirma que a hidratação foi suficiente. Nunca molhe o centro da planta.

O substrato não é terra e não tem função nutritiva: é apenas apoio físico com muito espaço de ar. Casca de pinus média forma a base, o esfagno ou a fibra de coco retêm alguma umidade e o carvão evita fermentação. Esse material se degrada e compacta em dois anos, quando passa a segurar água em excesso. Trocá-lo nesse intervalo é o cuidado que mais preserva a saúde das raízes.

A faixa ideal fica entre 55% e 75% de umidade relativa. Em ar seco os botões florais podem secar e cair antes de abrir, o fenômeno conhecido como aborto de botão. Um prato largo com pedras molhadas sob o vaso, o agrupamento com outras plantas ou a proximidade de um banheiro com janela ajudam. Ventilação constante é igualmente importante, porque umidade alta com ar parado favorece manchas nas folhas.

A faixa confortável vai de 20 °C a 28 °C, com mínima de 15 °C. Uma sequência de duas a três semanas com noites entre 16 °C e 18 °C no outono é o estímulo que dispara a formação da haste floral, e é por isso que muitos exemplares em ambiente climatizado o ano inteiro nunca florescem. Acima de 33 °C a planta interrompe o crescimento e fica suscetível a apodrecimento na base das folhas.

Use fertilizante específico para orquídeas em dose baixa, a cada duas ou três regas, sempre com o substrato já úmido pela imersão para não queimar as raízes. Na fase de crescimento vegetativo prefira formulações com mais nitrogênio; no fim do verão, uma com mais fósforo favorece a formação de haste. Uma vez por mês, faça uma imersão apenas com água limpa para lavar os sais acumulados na casca.

Depois de a última flor cair, avalie a haste. Se ela estiver verde e firme, corte dois centímetros acima do segundo nó de baixo, o que às vezes gera uma ramificação com novas flores. Se estiver amarelada ou seca, corte rente à base. Folhas amarelas devem ser removidas apenas quando se soltarem com facilidade. Use tesoura esterilizada em álcool ou chama antes de cada corte, porque orquídeas transmitem vírus por ferramenta contaminada.

Vaso transparente com furos laterais e no fundo é a melhor escolha, porque permite acompanhar a cor das raízes e garante circulação de ar em todo o volume. Dispense o cachepô decorativo fechado no dia a dia, ou pelo menos retire o vaso dele para regar e escorrer. O tamanho deve ser justo, com as raízes ocupando quase todo o espaço interno. Vaso grande demais mantém casca úmida sem raiz para absorver a água.

A multiplicação doméstica se limita aos keikis, brotos que às vezes surgem em um nó da haste floral e desenvolvem folhas e raízes próprias. Espere o broto ter duas ou três raízes de cinco centímetros antes de separá-lo, cortando a haste dois centímetros acima e abaixo dele. Plante em vaso pequeno com casca fina e mantenha o ambiente mais úmido nas primeiras semanas. Divisão de touceira não se aplica, pois a planta tem ponto de crescimento único.